Посадка саджанця, що вегетує.

Виноград—многолетнее урожайное свето- и теплолюбивое растение, к посадке которого следует подойти со всей степенью ответственности. Если вы собираетесь посадить саженец по принципу «Где лопата стояла» или «Воткнул и забыл», то лучше выбросьте его сразу. Не мучайте виноград и не мучайтесь сами.

Вегетирующие саженцы продаются в пластиковых стаканах объемом 0,5 л, пленочных рукавах высотой 20–30 см, обрезанных пластиковых бутылках 1–3 л, реже в пластиковых емкостях для рассады на 3–6 л. Нужно поинтересоваться у продавца, была ли произведена закалка. Если закалка не производилась, следует провести ее самостоятельно. Саженец выставляется на улицу в тень навеса, беседки или дерева. В первый день он находится на улице 15–20 минут, в последующие дни время нахождения на улице увеличивается на 30 минут в день. Начиная с 7–8 дня саженцы необходимо выставлять под прямые солнечные лучи, постепенно приучая их к ультрафиолетовому излучению. Последние 3–4 дня саженцы находятся вне помещения круглые сутки. Срок проведения закалки — 12–15 дней. Пренебрегать этой процедурой не стоит, ведь высаженные без закалки саженцы долго приживаются, болеют, заметно отстают в росте, а то и вовсе могут погибнуть.

Высаживать саженец в открытый грунт следует после того, как пройдет угроза возвратных заморозков. Исходя из этого, закалку следует начать заблаговременно. Также надо провести обработку зеленого прироста от болезней и вредителей.

Посадку лучше всего производить с 10 мая по 15 июня в пасмурный или дождливый день утром или вечером, в приготовленную заранее посадочную яму. Обычно это происходит во второй половине мая. Затягивать эту процедуру не стоит, так как оставшегося периода вегетации может не хватить для полноценного вызревания побегов.

Виноград неплохо растет на каменистых и песчаных почвах. Хуже — на глинистых и заболоченных. В первом случае следует заменить глину из ямы плодородной почвой, во втором— сделать дренаж из щебня, керамзита или битых кирпичей. Предпочтительна рыхлая и богатая черноземом почва. Не стоит пренебрегать земляными работами, так как заложенные в яму удобрения и объем перевернутой земли в последующие три-пять лет будут играть решающую роль в развитии виноградного куста.

Копаем яму размером 80х80х80 см. Вынимаемую землю сразу во время копки разделяем на три части: верхний плодородный слой 20–30 см в одну сторону; средний слой 20–30 см в другую; нижний слой — в третью. Чем ниже залегает грунт, тем менее он плодороден. Переворачивая слои в яме, плодородный слой мы размещаем на глубине залегания корневой системы, что позволит ей развиваться мощнее. Неплодородный слой, засыпаемый сверху, со временем восстановит свою плодородность под действием почвенной микрофлоры. Все обнаруженные во время копки ямы посторонние предметы, корни, личинки майских жуков и прочее убираем.

В яму высыпаем два ведра хорошо перепревшего навоза или компоста, верхний слой плодородной почвы, половину ведра древесного пепла, 300–400 г комплексных удобрений (нитроаммофоска, суперфосфат). Азотные удобрения вносить не следует, иначе в первые годы жизни виноградный куст будет жировать, вызревание лозы ухудшится, морозоустойчивость куста уменьшится, и зимой такие побеги могут погибнуть даже под укрытием. Хорошо все перемешиваем, уплотняем и выливаем два ведра чистой воды. После того как вода впитается, поверх питательной смеси насыпаем слой обычного грунта толщиной 10–15 см.

Размещаем саженец с комом земли, предварительно очень осторожно, не нарушая целостности кома и не повреждая молодых корешков, освободив его из контейнера, таким образом, чтобы пятка черенка находилась на глубине 35–50 см ниже уровня земли, для песчаных почв — 50–60 см. Это обусловлено скоростью прогревания грунта весной и глубиной промерзания зимой.

Место, из которого растет зеленый побег, должно находиться на 10 см ниже уровня земли. В будущем это упростит формирование куста и укладку рукавов на землю при укрытии на зиму. Если же длина черенка не позволяет расположить его вертикально с соблюдением глубины посадки, следует расположить саженец наклонно под углом, предварительно насыпав склон в одной из сторон ямы. При недостаточной высоте саженца соблюдается только расположение пятки черенка, а полная засыпка ямы до нужной высоты производится после вызревания побега и его обрезки. Оставшееся пространство вокруг саженца засыпается грунтом и проливается одним-двумя ведрами чистой теплой воды, предварительно нагретой на солнце. После впитывания воды и осадки грунта в яму досыпается нужное количество грунта без его уплотнения. вПочва вокруг саженца держится в рыхлом состоянии или мульчируется для того, чтобы при высыхании не образовывалась корка.

Ваш саженец посажен. Во избежание солнечных ожогов еще хрупкого побега его притеняют подручными материалами (например, шифером, фанерой, ветками деревьев, пленочным укрытием на металлических дугах, пластиковым ящиком из-под овощей), убрать укрытие можно спустя 15–20 дней.

В зависимости от температуры воздуха и обильности осадков поливать саженец необходимо примерно раз в две недели.

Для подвязывания молодого побега используют временно вбитые в землю деревянные колья, арматуру, обрезки труб и прочий доступный материал. При правильной посадке и высоком уровне агротехники в конце вегетационного периода ваш саженец догонит в росте однолетние саженцы, посаженные в прошлом году осенью.

Как сохранить

вегетирующий саженец

Задав виноградарю вопрос: «Как сохранить вегетирующий саженец до осени?», вы получите вполне закономерный ответ: «Посадить его на постоянное место!». И с этим трудно поспорить. Но что делать, если по каким-либо причинам осуществить посадку весной невозможно (нет времени, не готовы посадочные ямы и пр.), а саженцы уже приобретены?

Обычно вегетирующие саженцы начинают выращивать в феврале-марте, а посадка на постоянное место производится в мае-июне. Таким образом, в контейнере они развиваются в течение двух-трех месяцев. За это время корневая система полностью осваивает объем контейнера и зачастую выходит за его пределы через дренажные отверстия.

Контейнеров объемом 0,5–2 л, в которых саженцы выращиваются для реализации, достаточно для развития корневой системы до момента высадки. Но для дальнейшего развития такого объема грунта мало. Если оставить саженец в такой емкости, он вполне сможет расти, но будет постоянно испытывать дефицит питания, что может сказаться в дальнейшем на развитии и продуктивности куста, выращенного из такого саженца.

Есть несколько способов сохранить вегетирующий саженец до того момента, когда появится возможность посадки. Первым делом нужно определиться, сколько времени пройдет, прежде чем будет произведена высадка саженца на постоянное место.

Необходима перевалка в большую емкость. В качестве контейнеров можно использовать старое ведро или выварку без дна, деревянный ящик, а также емкости из подручного плотного рулонного материала (листовой стеклотекстолит, линолеум, листовой металл толщиной 0,4–1 мм), объемом 5–15 л. Контейнеры лучше использовать без дна, чтобы исключить застаивание воды и, как следствие, загнивание корней. Посадка саженцев в таких контейнерах осуществляется без повреждения корневой системы на протяжении всего лета.

При посадке контейнер устанавливается в подготовленную яму, наполовину засыпается грунтом и извлекается с постепенным добавлением грунта. Развиваются саженцы быстро и к осени имеют хороший прирост лозы. Если планируется высадить саженец в течение месяца, используется контейнер объемом 5–8 л, более месяца — 10–15 л. Для удобства переноса под дно контейнера подкладывается любой материал, препятствующий высыпанию грунта и исключающий врастание корней. В случае длительного хранения до осени используется контейнер 15–20 л, установленный на рыхлый грунт. В данном случае исключается заворачивание корней вверх с последующим их отмиранием. Развивающиеся корешки, пройдя толщу грунта в контейнере, врастают в землю, что уменьшает риск пересыхания грунта и сокращает количество поливов. Осенью контейнер подкапывается, корневая система освобождается и однолетний саженец высаживается на постоянное место обычным способом.

При использовании ведра или другой емкости со скошенными стенками больший диаметр должен быть снизу, для простоты извлечения саженца при пересадке. Самым дешевым и доступным контейнером является обычный пакет «банан» размером 30х40 см или пакет для саженцев объемом 15–18 л, который можно приобрести за пару гривень в садоводческом магазине.

Очень важно обратить внимание на то, что при использовании данного способа грунт в контейнерах пересыхает быстрее и к поливам следует подойти с ответственностью. Поливы производят сначала примерно раз в неделю, далее каждые 4–5 дней в зависимости от количества осадков.

Данный способ также используется виноградарями для доращивания саженцев малораспространенных сортов и форм, выращенных при зеленом черенковании и реализации вегетирующих саженцев возрастом от 6 до 24 месяцев.

Второй способ — высадка саженца в импровизированную школку. Если нет возможности или времени возиться с контейнерами, можно высадить саженцы в мини-школку. В таком случае они будут выращиваться до осени и пересадить их летом без повреждения корневой системы не получится. При незначительном количестве посадочного материала лучше из подручных материалов (шифера, досок и пр.) изготовить короб высотой 20–30 см и, установив его на рыхлый грунт, высадить в него саженцы на расстоянии 20–25 см друг от друга и стенок короба. Это существенно облегчит выкопку саженцев осенью.

Перед пересадкой саженцы в обязательном порядке должны пройти процедуру закалки. В обоих случаях пересадка осуществляется в те же сроки, что и посадка на постоянное место в мае-июне, в пасмурную погоду или вечером. После пересадки зеленый прирост нужно притенить во избежание солнечных ожогов.

С уважением, Денис Якунин,

с. Довжик, Харьковская обл.